Многие не хотят укрывать на зиму виноград и ищут неукрывные сорта. Но как показал мой почти двадцатилетний опыт, таких сортов практически не существует. За этот период у меня два раза вымерзали те кусты, которые я не укрывал на зиму, хотя некоторые из них выдерживают по описанию -28°С (Степняк) и -29°С...ЗО°С (Фиолетовый ранний). Первый раз в 1993 году, когда морозы в феврале доходили до -30°С...32°С и в 1997 в декабре, когда мороз был -34°С...35°С. На укрытие 30 кустов уходит всего один день работы. Но зато появляется стопроцентная гарантия ежегодного урожая.

Перед укрытием я обрезаю виноград, связываю лозы и пришпиливаю их к земле. Затем развожу известь до густоты сметаны и веником наношу ее на лозу. Через полчаса засыпаю землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это самый эффективный и дешевый способ укрытия. Под пленку, рубероид и другие подобные материалы мыши могут проникнуть, под ними лоза плесневеет и выпревает.

Крепыши

Начинающим виноградарям хочу сразу посоветовать, не сажайте сорта, которые поражаются болезнями. Сейчас выведено очень много новых комплексно-устойчивых сортов винограда, которые можно практически не опрыскивать. Например, Восторг и Кодрянка. Я их не опрыскиваю с 1985 года. За эти годы я испытал много сортов и отобрал для себя несколько, имеющих отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням.'Это: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка.

Черенок н прививка

Как лучше всего и с минимальными затратами вырастить саженец винограда?

Я разрезаю лозу на двухпочечные черенки. Нижний срез делаю под самую почку, а верхний на 2-3 см выше почки. Низ черенка бороздую мелкой пилой для лучшего образования корней. Затем вымачиваю в растворе гетероауксина, янтарной кислоты или янтариума. Два последних препарата дают лучший эффект. Потом вымачиваю около суток в дождевой или снеговой воде комнатной температуры.

Затем готовлю участок под посадку. Перекапываю его на глубину 25-30 см, вношу перегной. Добавляю древесную золу (0,5 кг на 1 кв.м).

Поливаю землю горячей водой с марганцовкой, укрываю пленкой, пришпиливая края. Затем делаю в пленке прорези ножом и втыкаю туда черенок под углом 30-35°. Это необходимо для того, чтобы низ черенка был на глубине не более 15-20 см от уровня почвы. Черенок втыкаю в направлении с севера на юг, чтобы верхняя почка смотрела на юг для лучшего прогрева солнцем.

Все эти операции с посадкой нужно проделывать, когда земля на глубине 10-15 см прогреется на 13-15°С, иначе корни не будут образовываться. Если посадите раньше, то верхняя почка может тронуться в рост за счет тех веществ, которые есть в черенке, но так как корни еще не образовались, прирост через некоторое время засохнет. Пленку лучше брать черную, чтобы под ней меньше росла сорная трава. Этот метод позволяет сократить поливы в 4-5 раз, предохраняет от иссушения почву и создает тепличный эффект в области образования корней. Саженцы, выращенные таким способом, бывают в два-три раза мощней, чем без пленки.

Второй способ получения посадочного материала - прививка в зеленый побег вызревшим черенком. Но это для тех, у кого уже есть какие-то старые сорта винограда, которые можно было бы перепривить на более лучшие современные сорта. Теряется всего один год. На следующий наприростах прививок вы уже получаете полноценный урожай и в придачу большое количество лозы для дальнейшего размножения того или другого дефицитного сорта. Для этого с осени беру куст желательно до 5-6-летнего возраста, обрезаю коротко, оставляя по три почки на каждом из 6-7 рукавов. Весной, когда приросты достигнут длины примерно 40-50 см, срезаю их. В это время второе междоузлие снизу начнет отвердевать, то есть при срезе на торце будут видны по краям как бы белые нити. Это говорит о том, что можно .перепрививать этот куст.

Тогда надо взять заготовленные с осени черенки, завернуть их в сырую тряпку и целлофан и перенести в холодильник из прикопа или из подвала, где они хранились. Это делается для того, чтобы почки не тронулись в рост.

Разрезаю черенки на однопочковые кусочки, верхний срез - в 2-3 см от почки, нижний - 3-4 см ниже нее. Делаю косые срезы на черенке в виде клина и вставляю в разрез на втором междоузлии зеленого прироста, срезанном непосредственно перед прививкой. Плотно обматываю целлофановой пленкой или изолентой. Таким образом перепрививаю весь куст, вставляя 10-20 черенков, в зависимости от того, сколько хорошо развитых побегов успело вырасти к этому времени. Черенок и прививаемая лоза должны быть одинаковой толщины. Примерно через 10 дней почки начинают трогаться в рост и при хорошем уходе вырастают до 2-3 м. В последующем нужно смотреть, чтобы ниже прививок не росли другие побеги из спящих почек. На следующий год такой куст дает полноценный урожай.