Широко известную пословицу: “Весенний день год кормит” – для садоводов надо бы дополнить: “А осенний – по меньшей мере два”. И это поистине так. Надо успеть собрать и заложить на хранение уже выращенный урожай. Это не так просто. Собрали плоды рано – потеряли на массе, вкусе и лежкости. Запоздали со сбором – большая часть плодов может очутиться на земле, а те, которые и удастся собрать, окажутся перезрелыми. Значит, вкус их в лучшем случае посредственный, а храниться они и вовсе не будут. Чтобы снять урожай вовремя, следите по окраске плодов, по окраске семян в них, по вкусу за наступлением съемной зрелости.

Не все плоды можно сразу употреблять и даже сразу переработать. Да этого, пожалуй, и не надо. Часть надо заложить на хранение, чтобы зимой почувствовать вкус летнего солнца. Но для этого мало плоды снять вовремя, надо подготовить помещение для их хранения. Уберите мусор, пыль. Заделайте дыры, чтобы преградить доступ в хранилище грызунов. Для гарантии продезинфицируйте его. Возьмите серу из расчета 10–20 г на каждый 1 м3 помещения, положите ее на железный лист, зажгите и плотно закройте дверь. Спустя некоторое время проветрите помещение. Вот теперь можно идти собирать урожай и вносить плоды на хранение. Если сбор совпал с пасмурной, влажной погодой, если на дереве роса или капли недавно выпавшего дождя, плоды будут влажные, и перед закладкой на хранение их надо просушить.

Срок хранения яблок многих сортов можно значительно увеличить, если поместить их в полиэтиленовые пакеты емкостью в 1,5–2 кг и тщательно запаять. К сожалению, это не помогает одному из наших наиболее распространенных сортов – Антоновке. При хранении в ящиках плоды целесообразно переслаивать мелкой древесной стружкой лиственных деревьев. В крайнем случае можно использовать опилки. Способствует сохранности плодов обвертывание их в промасленную минеральным (вазелиновым) маслом бумагу.

Не только сбор уже выращенного урожая должен волновать садовода. Плодовые – это растения многолетние. От посадки до первых урожаев у большинства ягодных кустарников – три года, а у древесных – четыре, а то и пять лет. Значит, стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное, и его упускать никак нельзя.

В начале сентября еще не поздно сажать землянику. В августе, конечно, было бы лучше закончить эту работу, но, к сожалению, не всегда бывает готова к этому сроку рассада. Поэтому задержка с посадкой вполне извинительна. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов.

Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Если почва в течение лета обычно была чрезмерно увлажненной, целесообразно сделать грядки. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур и пришпильте его в нескольких местах, чтобы при посадке он не сбивался в сторону. Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. Если не размещаются, надо ее углубить, а если она и так достаточно глубока, слегка подрезать корни. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками обожмите растение, чтобы почва плотно облегала корни.

Вокруг растения сделайте углубление для полива. Полив должен быть обильным, даже при дождливой погоде: не менее 0,8–1 л воды на каждое вновь посаженное растение. После полива почву обязательно замульчируйте торфом, перепревшим навозом, компостом или на худой конец сухой землей. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. На тяжелой почве расстояния между соседними строчками должны быть 50–60 см, на легкой – можно две-три строчки посадить через каждые 20 см, затем пропуск 50–60 см и снова две-три строчки. Между соседними растениями во всех случаях расстояние должно быть около 25 см.

Все посадочные работы, в том числе и посадку земляники, лучше приурочивать к пасмурным дням, а еще лучше, если в это время моросит дождик. Но специально ждать такую погоду не стоит, можно и не дождаться, а время упустите. Приходится поэтому пользоваться и жаркими сухими днями. В такие дни сажать лучше поздним вечером, а на день растения притенять свежескошенной травой либо бумагой.

Осень – время заготовки посадочного материала и посадки ягодных кустарников. Малину лучше и проще всего размножать корневыми отпрысками. Их можно выкапывать на плодоносящей плантации. Использовать нужно те отпрыски, которые размещаются от ряда растений или отдельных кустов на достаточном удалении. Помните, однако, что при заготовке большого количества отпрысков можно сильно повредить корневую систему кустов, что приведет к их ослаблению и соответственно к снижению урожая. Так что не пытайтесь выжать из растения и то, и другое в максимуме. Заготавливайте отпрыски в меру, берите лишь те, выкопка которых не повредит растениям; ведь в следующем году с них будете собирать ягоды.

В сентябре уже можно готовить для посадки черенки смородины. Брать надо только сильные однолетние побеги толщиной с карандаш, без при знаков повреждения вредителями и болезнями. Хорошо если маточные кусты вы отобрали заранее, исходя из наблюдений за растениями в течение двух-трех лет. И тем не менее при срезке побегов посмотрите их торец. Если увидите черные отверстия в центре – значит, здесь орудовала стеклянница. Такие черенки использовать нельзя. Высаживать черенки можно и весной, и осенью. Если планируется весенняя посадка, заготовленные черенки хранят прикопанными в холодных помещениях, в снежных буртах или холодильниках. Для осенней посадки срезанные побеги разрезают на черенки. Каждый должен иметь 4–5 почек. Нижний срез сделайте сразу под почкой, а верхний – над почкой.

Сажайте по шнуру. Расстояния между черенками – 10–12 см, между рядами – 50 см. Втыкают черенки в почву под углом 45°, на поверхности оставляя 1– 2 почки. После посадки, как обычно, обильный полив, а затем мульчирование. Слои мульчи должен быть такой, чтобы черенков не было видно на поверхности. Саженцы из черенков получите в следующем году, а в этом, если нет своего посадочного материала, можете пока воспользоваться покупным.

Сажать ягодные кустарники лучше рядами. Расстояние между рядами малины – 1,5–2 м, смородины – 2–2,5 м, крыжовника – 2,5 м, в ряду между соседними растениями смородины и крыжовника – до 1,5 м, а малины – до 40 см. Растения смородины сажайте наклонно под углом 45° на 5–10 см глубже, чем они были в питомнике. Крыжовник высаживайте вертикально, малину – тоже. Техника посадки смородины и крыжовника схожа с техникой посадки деревьев яблони, но ямы для них на 20 см уже и на 20 см мельче. Малину сажают в борозды на 2–3 см глубже, чем они росли в питомнике. Естественно, после посадки полив из расчета 1 ведро воды на 2–3 растения и мульчирование.

Итак, с посадками закончено. Залог урожая на будущие годы есть. Но это еще не все. Одновременно с посадочными работами надо позаботиться и о не таком уж отдаленном будущем, а именно – об урожае следующего года и о сохранности растений, которые этот урожай должны дать.

Как бы ни ухитрялся садовод избавляться от вредителей и болезней, всегда какое-то количество их остается. И если понадеяться, что не так уж они по своей малочисленности навредят, то легко можно ошибиться. И при небольшом “запасе”, попав в благоприятные условия, вредители и болезни могут настолько размножиться, что о полноценном урожае и речи быть не может. Поэтому уже в сентябре-октябре надо позаботиться о привлечении в сад насекомоядных птиц. Устройте им кормушки. Пусть привыкают к вашему саду. Снимите, осмотрите и сожгите ловчие пояса. Осмотрите кору, особенно если в вашем саду была парша, опрысните деревья 5%-ным раствором мочевины.

Это, во-первых, будет способствовать обогащению растений азотом, что очень важно для начала вегетации, а во-вторых, запас возбудителей парши резко уменьшится. Опрыскивайте не только деревья, но и опавшую листву под кронами.

Соберите опавшие листья. Используйте их для приготовления компоста, если уверены, что они не являются источником инфекции. Уберите все остатки поврежденных плодов и уничтожьте. Почву под кронами осторожно, чтобы не повредить корней, перекопайте садовыми вилами. Корешки сорняков при этом тщательно выбирайте. Под перекопку внесите органические удобрения. Расчет удобрений примерно такой: на 1 м2 проекции кроны для молодых деревьев – 4 кг, для вступающих в плодоношение – 6 кг и для обильно плодоносящих – до 8 кг. Ежегодно вносить органические удобрения не следует. Можно при таких дозах делать это раз в 3– 4 года. Минеральные удобрения давайте при необходимости, ориентируясь на данные почвенного и листового анализов или на визуальные признаки, свидетельствующие о недостатке какого-то элемента.

При содержании почвы под черным паром внесение удобрении особой проблемы не представляет. При задернении потребуются некоторые ухищрения, чтобы заделать их в почву. Если деревья стоят в ряд, то вдоль ряда по границе проекции крон выкопайте канавку шириной в штык лопаты и глубиной 30–40 см. Только сначала снимите дерн и осторожно положите его рядом, а затем вынимайте землю. Чтобы земля не рассеялась среди травы, целесообразно ее складывать, например, на носилки или на расстеленную вдоль канавки пленку. Перемешайте вынутую землю с органическими удобрениями и засыпьте в канавку. Сверху аккуратно положите на место снятый ранее дерн. Теперь полейте все как следует водой. Пусть дерн приживается, а удобрения начнут “распределяться” в почве. На задерненном участке можно делать скважины почвенным буром и заливать в них удобрения в жидком виде. Будьте осторожны, однако, с концентрациями, чтобы не повредить корням.

Осенью обрежьте также кусты ягодных растений. У черной смородины и крыжовника вырежьте все ветви старше 5 лет. Их продуктивность уже начала резко снижаться, но своим присутствием они мешают расти и плодоносить более молодым, более продуктивным ветвям, на которых и ягоды-то значительно лучше. У красной и белой смородины продуктивность ветвей сохраняется на высоком уровне до 7–8 лет, а иногда и дольше. После удаления старых ветвей вырежьте больные и поломанные, а также молодые, не имеющие перспективы роста, и очень слабые. При вырезке ветвей никаких пеньков оставлять не следует. Срезайте на уровне почвы или даже чуть ниже. У малины вырежьте все двухлетние отплодоносившие ветви также тщательно, не оставляя пеньков, и очень слабые однолетние. Если сорт малины незимостойкий, то пригните ветви к земле вдоль ряда и привяжите. Снег выпадет, закроет их и сохранит от повреждения.

И еще об одной работе. Сколько раз приходилось видеть, как горд бывает садовод, побеливший штамбы деревьев к пасхе или к дню Первого мая. И в самом деле – вид праздничный. Но основной-то смысл побелки не в подготовке к празднику, а в защите растений от солнечных ожогов, от появления трещин на стволе из-за резкого перепада температуры коры при нагревании и остывании. А случается это уже зимой в январе и феврале. Значит, к этому времени и должны быть уже побелены штамбы и основания крупных ветвей первого яруса.